2024-11-19 10:32 来源：本站编辑
这一观察结果很可能会在手表爱好者圈子里引发一场下流的谩骂。但现在我们要开始了：我们所知道和喜爱的奢侈手表的存在要归功于现代环境的惊人融合。虽然内部的机械装置仍然按照200年前的技术节奏运转，但在20世纪90年代发生的事情正在再次发生。
除了滑板少年和垃圾摇滚，20世纪90年代还代表了一场穿着古驰（gucci）服装的高端奢侈品热潮：收藏家想要稀有的珍宝，城市男孩想要地位的象征，广告牌需要超模。
曾任苏富比（Sotheby’s）钟表部董事、如今是古董精品店Black Bough共同所有人的亚历山大•巴特（Alexander Barter）表示：“尽管一波又一波的新奇电子产品正在冲击瑞士钟表业，但一些品牌可能意识到，情况并非总是如此。”“电路领域没有浪漫可言，所以他们开始利用对浪漫的蔑视进行交易。
“看看宝珀（Blancpain）‘我们永远不会生产石英表’的宣传活动就知道了：很明显，要想向新兴的雅皮士群体销售，它必须是机械的、奢华的。到1989年，精美的瑞士手表已经成为一种身份的象征，实际上是一种热门商品。”
10年前，被上世纪70年代石英革命摧毁的传统钟表业的唯一希望，寄托在一位名叫老尼古拉斯•海耶克（Nicolas Hayek Sr.）的顾问身上。海耶克受瑞士各大银行的“直升机”之邀，凑集了各种陷入困境的企业。海耶克构想出了斯沃琪（Swatch）手表，其神话般的——而且重要的是，以时尚为重点的——成功支撑了其价格相当昂贵、历史悠久的同类手表。
后来更名为斯沃琪集团，以拯救他们所有人的神奇塑料产品命名，哈耶克诞生了一个王朝，带领包括欧米茄、浪琴和宝玑在内的家喻户晓的品牌重新盈利。最著名的是让-克洛德·比弗，他在1992年加入欧米茄之前，以比1981年高出1000倍的价格将宝珀卖给了斯沃琪。
比弗赌上了一个死气沉沉的名字，不顾一切地想在这个奄奄一息的行业中生存下去。他是如此绝望，以至于只有他的超凡魅力和从巴塞尔一家餐馆偷来的“已订满”的招牌，才使他没有被赶出当年的交易会。他甚至连一块表都没有。尽管如此，在他辉煌的口号下，“自1735年以来，从未有过宝珀石英手表”，比弗孕育了一场无声的革命，以及名人手表首席执行官的概念。1995年，他签下了辛迪·克劳馥（Cindy Crawford），加入欧米茄（Omega），随后又重振了备受推崇的实验派宇舶表（Hublot），并发明了“融合的艺术”（the Art of Fusion）的标语。比弗也把这个品牌卖给了伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）旗下强大的路威酩轩集团（LVMH），让它的标志出现在每个国际足联边裁的号码牌上。
从哈耶克（Hayek）到比弗（Biver），舞台为20世纪90年代珠光宝气的腕糖热潮做好了准备。诚然，“年轻”、“运动奢华”手表的概念早在上世纪70年代就由爱彼的皇家橡树（Royal Oak）提出。但直到1993年，这款钟表喷气式飞机才以加强版的“离岸”（Offshore）的形式真正起飞（或者可能是起锚）。这是一款前所未闻的42毫米宽的类固醇注射到不锈钢八角形手镯手表上，其冲击系数甚至在美联社内部赢得了“野兽”的绰号。
机械表又回来了，宝贝。它赢得了阿诺德·施瓦辛格本人的支持，它是瑞士新时代的代言人——不是黄金退休礼物，而是高端时尚宣言。
这得益于美联社即将上任的首席执行官弗朗索瓦-亨利·本纳米亚斯，他与体育和音乐领域最前卫、最具品牌意识的人混在一起，可以说创造了我们今天所知道的名人地位象征，从劳力士的代托纳到法瑞尔的各种理查德·米勒。
bennahmia以“从不赠送手表”而闻名，他对我们的网红文化有着不可思议的先见之明，他直接给Jay-Z等人戴上了手表。
粉丝们想要他们，现在。分配成为新的折扣。瑞士手表变成了一个密码，一个图腾。这就是为什么在S1E1 of Succession中，百达翡丽（Patek Philippe）的计时码表会成为Waystar RoyCo破产的支点，汤姆·万姆斯根（Tom wambsgan）送给洛根·罗伊（Logan Roy）的话：“它非常准确：每次你读它，它都会告诉你你有多富有。”
“随后，独立制表行业兴起，”巴特继续说道，“这给制表商和佩戴者带来了前所未有的影响力，他们发现了一种展示自己知识和品味的新方式。”
Richard Mille的作品看起来与之前的任何作品都不一样：在1999年，只有独立神童Giulio Papi和Dominique Renaud才能实现，他们只知道硬核钟表。
丹麦出生的大师斯文·安徒生（send Andersen）在百达翡丽（Patek Philippe）的复杂工作室中初入职场，他已经与人共同创立了acad<s:1>钟表业（acad<s:1> horlog<e:1>）
在20世纪80年代早期，成立了一个名为“组织”的组织。正是他无意中指导了另一位瑞士制表界的明星少年弗兰克·穆勒（Franck Muller）。他的同名企业创造了名人代言的“it手表”——主要归功于他令人震惊的球茎设计，尽管如此，它还是包含了精心制作的机芯。
“有一次有人告诉我，‘你有发现天才的嗅觉，’”安徒生说，“我对一个名叫弗兰克·穆勒（Franck Muller）的有前途的年轻制表师的感觉很好。弗兰克适时地取得了伟大的成就，几乎是单枪匹马地将高级钟表重新确立为一种创新和时尚的东西。”
埃尔顿·约翰爵士认为他是手表界的“毕加索”，他曾对《GQ》杂志说：“男士手表很漂亮，但很无聊。突然间，弗兰克使男人们能够使用更大胆的手表。”
穆勒本人告诉《革命》杂志，2001年午夜时分，他在毛里求斯的一个游泳池里顿悟：“我对自己说，‘我讨厌规则。但是，时间本身就是一个规则。它是强加于人的。我想创造一款没有规则，但无论如何都能找到正确时间的手表。我将把这款手表命名为‘疯狂时刻’。”
时针每60分钟在一个看似随机的表盘上跳动150度，数字很卡通，但每个红毯时尚达人都为它疯狂。米科诺斯镇的弗兰克穆勒精品店经营得非常好，非常感谢。
尽管有希腊航运巨头和有影响力的人的习俗，但尊重过去的大师仍然是每一个穆勒或每一个米勒的核心，以及所有我们已经忘记的百达翡丽（Patek Philippes）、皮亚杰（Piagets）、ap和沛纳海（Panerais）。只是到了20世纪90年代，事情才恢复正常。
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