2020-07-04 22:20 来源：海招网
有听杰罗姆·布雷西谈论他的葡萄酒有种神奇的感觉。他流露出一种富有感染力的热情，即使是在电话里。近年来，他的遗产吸引了一批狂热的追随者，这可能并不令人意外。古尔特·德·莫滕斯的故事开始于罗纳河拉斯特地区的许多人。几十年来，布雷西家族一直把葡萄卖给当地的合作社。1989年，出于对葡萄品质的担忧，他的父亲将酒庄改成了有机农场。1996年，年仅23岁的杰罗姆·布雷西(Jerome Bressy)离开了合作社，在家族财产上的一个改装过的旧衣架上酿造了他的第一瓶葡萄酒。
又过了23年，古尔特 德 莫滕斯(Gourt de Mautens)成为拉斯特的顶级酒庄，而这个地区的权势人物越来越多。然而，多年来，南罗纳河仅以教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)和乡村科茨-杜-罗纳河(Cotes-du-Rhone)闻名。这种情况在1971年开始改变，当时Gigondas村被提升为“cru”村。其他村庄紧随其后，直到2010年Rasteau才被授予AOP地位。拉斯托的葡萄园位于沃克吕兹的东南部，沐浴在地中海的阳光下，用粘土覆盖了一系列向南的峡谷。
杰罗姆·布雷西(Jerome Bressy)的地产现在占地15公顷，包括种植在露台、山坡、河岸和高原上的地块。Gourt的意思是“水流动的地方”，淡紫色表示“暴风雨或坏天气”;在这里，当有暴风雨的时候，水就会流动，所以即使在非常干燥的年份，根也能获得地下土壤中保留的水分。这些葡萄树的树龄在40到100年之间，考虑到Bressy对葡萄栽培的综合方法，周围环绕着橄榄树和果树。他坚信多样化的好处:多种葡萄是“共同种植”的，包括许多本土葡萄品种，它们几乎已经从该地区消失了。当一棵葡萄树被替换，大量的品种选择被使用。
这个酿酒师是一个极端的完美主义者，多年来不断地对他在葡萄园和酒窖的工作进行微调。2007年，这些葡萄藤被改造成高脚杯，产量自然低得令人难以置信，产出一串串松松的厚皮水果，不太容易生病。与拉亚斯酒庄的伊曼纽尔?雷诺(Emmanuel Reynaud)一道，他是该地区最后一个收获葡萄的人——去年11月4日，该酒庄完成了收获——这带来了很大的风险。
据布雷西说，这是可能的，多亏了在葡萄园里事先进行的大量工作，这样的晚熟收获赋予了葡萄一个新的维度。这些品种经过三次分类后才进入地窖。自然发酵可以持续一年，葡萄酒在大的旧桶中陈酿多年。除在苹果乳酸发酵后和装瓶前添加少量硫磺外，Bressy对果汁的添加量为零。
驱动力
这位酿酒师一丝不苟的工作和不懈的追求是拉斯特村和它的风土的重要驱动力，但有点讽刺的是，自2010年以来，他没有权利发布他的葡萄酒与这个等级。这种新AOP的cahier des charge规定，不超过15%的混合物可以由本土的、“较小”的品种组成，而Bressy的红色则包含了大约40%。他并没有强迫自己的酒保持一致，而是将自己的表情重新贴上了IGP Vaucluse的标签。尽管他们的解密，葡萄酒爱好者越来越多地叫嚣着要尝一尝这个超级成功者的味道。古尔特·德·莫滕斯的葡萄酒是纯净、复杂和精致的典范由他们的位置感支撑着充满了该地区标志性的辛辣味道，并散发着加里格的香味。这些典型的南方葡萄酒很容易——在杰罗姆看来，绝对应该——贮藏20年左右。
大部分小酒庄的产品都被送到了欧洲最好的餐厅，iDealwine今年早些时候收到了一份订单，这让他们兴奋不已，几乎全部下架。在拍卖会上，情况也差不多。许多年份的拍卖价格在短短几年时间里翻了一番，尤其是成熟年份。最近几个月，这款2000年份的葡萄酒在拍卖会上的估价翻了一番，达到73欧元(合64英镑)。2007年被誉为“天堂之年”，而到了2019年，它的售价一直超过100欧元，两年内翻了一番。缓慢但肯定的是，价格正在飞涨。这款来自法国南部罗纳河的“圈内人”葡萄酒属于冒险家的范畴，其产量超越了它的名称，为迄今不太出名的法国风土之地取了名。
