2020-07-04 22:20 来源：海招网
法国国家原产地名称协会(INAO)是监督AOC法规的机构，成立于1935年，最初是为了在葡萄根瘤菌引起的问题和假冒标签的情况下保护法国最好的葡萄酒。为了促进优质葡萄酒的发展——提高质量标准和保护消费者——引入了AOCs、原产地名称，同时考虑到地区的特殊性，并制定了生产规则。因此，从葡萄栽培到葡萄酒酿造，一个等级的记录费用(规格)决定了酿酒的重要元素。
作为消费者的一个关键参考点，INAO发现自己处于一个矛盾的位置，对批评并不陌生。INAO被指将葡萄酒标准化，或限制个别生产商的创造力，将不符合其类别的葡萄酒“降级”为法国葡萄酒。Vins de France以前被称为Vin de Table，这个词在2009年8月被取代。然而，对一些人来说，生产没有名称的葡萄酒是对自由的终极表达，因此，在法国各地，生产商都在背弃这些约束，生产Vins de France，这样他们就可以试验新的混合酒或技术，或重建被遗忘的葡萄品种。
在某种程度上，这种现象是有前兆的。上世纪80年代，朗格多克酒庄(Languedoc domaine Mas de Daumas Gassac)的酿造方法和在混合酒中加入大部分赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的决定为它赢得了“法国表酒”(Vin de Table de France)的标签。尽管如此，这款酒还是获得了全世界的认可，有评论称它是“朗格多克的拉菲”。多年来，越来越多的例子表明，制片人拒绝服从片名的指令。在普罗旺斯，来自特雷瓦隆酒庄(Domaine de Trevallon)的埃洛伊·杜尔巴赫(Eloi Durrbach)在他的cuvees酒中加入了等量的赤霞珠和西拉，这个决定导致INAO拒绝批准他的酒成为普罗旺斯AOC Baux de Provence。另一位来自普罗旺斯省Baux-de-Provence的人物，自称为“右翼无政府主义者”的Henri Milan，在2007年脱离了AOC，保留了生产他想要的葡萄酒的自由。
传统品种
Cote-Rotie天然葡萄酒生产商Jean-Michel Stephan的cuvee, Vin sans Origine(无原产葡萄酒)，是对其法国葡萄酒地位的一种玩笑式的表达，而在南部的罗纳河，Gourt de Mautens的Jerome Bressy从2012年起就开始给自己的葡萄酒贴上法国葡萄酒的标签。他们重新引进了传统的葡萄品种，而这些品种在拉斯特几乎已经消失了，在世界范围内也不被接受 笔记本des的指控他放弃了自己的AOC身份。最近有报道称，旗舰酒庄路易斯-本杰明·达盖诺(Louis-Benjamin Dagueneau)将以法国酒庄(Vin de France)的身份发布他的2017年份酒，因为这款酒被拒绝使用波利菲(pouly -)的名称。
卢瓦尔河谷是天然酿酒师的聚集地，这里有一群“叛逆”的酿酒师，其中斯蒂芬·伯纳多(Stephane Bernadeau)和理查德·勒罗伊(Richard Leroy)最具代表性。Leroy过去生产甜白葡萄酒，在rablayon -sur- layon等级下，干葡萄酒在Anjou等级下，但在与INAO严重分歧后，他的cuvees被重新归类在Vin de France标签下。这丝毫没有挫伤品酒爱好者的热情，这一点在最近几个月的拍卖中得到了体现。iDealwine越来越多地在拍卖会上看到勒罗伊(Leroy)的Vin de France Les Noels de Montbenault，这款酒在2016年的拍卖会上经常刷新150欧元(合134英镑)的纪录。所有域名的cuvee都以超过100欧元的价格出售，价格估计还在上涨。
同样，围绕着Stephane Bernaudeau的讨论也没有放缓的迹象。他在安茹(Anjou)的两公顷葡萄园里种植顶级的陈宁酒。今年5月，他的标志性cuvees之一Les Nourrissons 2015以146欧元的价格售出。更受欢迎的是年份更长的葡萄酒，2012年份的葡萄酒价格不断突破200欧元的门槛，在过去两年中价格上涨了两倍。这两家酒庄都提供了陈酿葡萄最完美的表现。
2018年还见证了Miroirs酒庄(Domaine des Miroirs)的迅速崛起，该酒庄由才华横溢、前卫的日本天然酿酒师神神健二郎(Kenjiro Kagami)于2011年创立。这个Jura的领地距离地区大师Jean-Francois Ganevat只有一步之遥。Kagami在石灰岩土壤上只有4.2公顷非常陡峭的山坡，每年只生产7000瓶，80%的产品出口到日本，只有100瓶左右是为法国市场生产的。iDealwine最近见证了这些葡萄酒在拍卖市场上的火爆。2011年，一位香港葡萄酒爱好者以693欧元的价格赢得了该域名的Vin de France Ja Nai，较预估上涨了536%。2012年，同样的cuvee售价为565欧元。
这种现象对消费者来说并不是没有风险的:虽然它在法国葡萄酒界掀起了波澜，但在这种高度排外的新浪潮格兰德酒庄(new wave grand cru)和其他所有不太知名的葡萄园之间，正在挖出一条楔子。尽管如此，这些酿酒师们还是通过他们自然的酿酒方法、高质量的产出、微不足道的生产水平和混乱的分销渠道团结在一起。这些因素结合在一起，使葡萄酒几乎无法进入一级市场，并通过二级渠道推高价格。
